Фундамент для дома

Фундамент для дома и бани

  • Фундаменты могут быть ленточные (в виде непрерывных стен)
  •  столбчатые (в виде отдельных столбов-опор).

Для устройства фундамента дома из бруса можно применять камень бутовый, сваи, кирпич, бутобетон, бетон, древесину (круглый лес, брусья, пластины, доски), асбестоцементные листы, теплоизоляционные материалы (минераловатные маты, минераловатные мягкие, полужёсткие или жёсткие плиты на синтетическом связующем, маты из стеклянной ваты, стеклоперлит, перлитобетон, древесно-волокнистые, древесно-стружечные, торфяные, камышитовые, арболитовые на цементной основе и фибролитовые плиты, опилки), отделочные материалы (плитка пластмассовая и керамическая) и другие материалы; – полов – бетон, железобетон, древесина (пластины, доски), керамическая плитка, линолеум на теплоизолирующей основе и др; – кровли – сталь листовая кровельная, асбоцементные листы, черепица, рубероид и др. Наиболее экономичная конструкция – столбчатый фундамент. На его устройство затрачивается меньше всего материалов и усилий. Столбчатые фундаменты для деревянных бань обычно делают (при незначительных нагрузках) в виде отдельных каменных или кирпичных столбов размером 510 х 510 мм. Располагают столбы под каждым углом сооружения и в местах сочленения внутренних стен с наружными. При больших размерах бани между основными столбами устанавливают промежуточные с таким расчётом, чтобы расстояние между ними не превышало 2 м. Глубина же заложения фундамента зависит в первую очередь от грунта.

Если здание ставят на скальном основании, то здесь, в сущности, нет проблем. Можно обойтись камнями, подложенным под углы, выровняв их верхние отметки. Хорош песчаный грунт. Хотя в известном выражении: «дом, построенный на песке», подвергается сомнению прочность такого сооружения, на практике пески и супеси – отличное основание. Баню на нем можно возводить смело. Яму роют глубиной до метра (чтобы фундамент опирался на плотный, слежавшийся грунт) и ставят столб. Сложнее обстоит дело с глинистыми и суглинистыми грунтами. Их называют пучинистыми, потому что, промерзая, они «пучатся», выталкивая все, что в них закопано. Именно в таких случаях постройку по весне перекашивает, в ней защемляются двери и окна, и их не удается открыть. Чтобы подобного не случилось, глубина заложения столбов должна быть равна глубине промерзания грунта в данной местности плюс еще 15 – 20 см. Для северных районов страны это достаточно много – подземная часть столба может достигать двух метров. При этом, однако, нельзя ни в коем случае опирать фундамент на, казалось бы, несокрушимую вечную мерзлоту – от соприкосновения со столбом та начнет подтаивать, и сооружение «поплывет». Особенно привлекательным является столбчатый фундамент в виде буровых свай. 1 – асбестоцементная труба; 2 – арматура; 3 – бетон; 4 – буровая скважина.

Буровые фундаменты сравнительно легко и быстро сделать. Всего 20 минут необходимо, чтобы пробурить скважину ручным буром глубиной 1,5 м при очень существенной экономии материалов.

Если грунт обладает обычной несущей способностью (примерно 4 кгс/см2), достаточно пробурить скважину диаметром 240 мм, вставить в нее асбестоцементную трубу диаметром 200 мм, уплотнить трубу снаружи грунтом, чтобы она держалась вертикально, и затем заполнить бетонной смесью примерно на 1/3 высоты.

Далее трубу приподнимают, бетонная смесь из нее выходит и образует уширенное основание буровой сваи. Трубу следует приподнять до требуемой проектной высоты, обозначенной натянутым шнурком. После этого остается добавить в трубу бетонную смесь до отметки на 10 – 15 см ниже верхнего обреза трубы, уплотнить смесь штыкованием, воткнуть в смесь стержень из арматурного железа, и опора готова. После того как смесь схватится и наберет достаточную прочность (летом в теплую погоду через 3 – 5 суток), можно на этот столбчатый фундамент устанавливать нижний венец сруба или балки нижней обвязки каркаса. При этом, конечно, надо соблюдать осторожность, так как бетон еще не набрал проектной прочности. Чтобы надежно связать возводимые стены с фундаментом, к нижним элементам стен крепят стальные анкеры так, чтобы они вошли в верхние части труб (т.е. 10 – 15 см), пока не заполненные бетонной смесью. Когда анкеры войдут в трубы, их заливают бетоном.

При устройстве буровых свай для предотвращения осыпания стен скважины в устье ее можно установить перевернутое ведро с отрезанным днищем.

Иногда при отсутствии асбестоцементных труб скважины просто забивают бетонной смесью, добавляя в качестве “изюма” небольшие камни, кирпичный лом и т. п. Такой вариант возможен, но необходимо здесь учесть одну неприятную перспективу. Часто такой столб получается с уширением вверху из-за разработки грунта буром.

Такое уширение очень опасно, и опасность состоит в том, что зимой промерзающий грунт, действуя на уширенную часть, выталкивает столб из грунта или разрывает его. Избежать выталкивания можно благодаря гладкому цилиндру, установленному вверху скважины по ее диаметру. Проще всего этот цилиндр сделать из кровельной жести. В таком цилиндре легко оставить и место для анкеров.

Для сокращения стоимости, трудозатрат и повышения качества фундаментов возможно применение свайных фундаментов из монолитного или сборного железобетона. Сечение свай 120 – 150 мм, глубина заложения – 1,5 м. Расстояния между сваями по контуру здания 2 – 3 м. Отверстия для свай выполняют садовым буром. Для основания отверстие расширяют до 25 – 35 см в диаметре на высоту 30 см, насыпают песок (до 5 см) и утрамбовывают. Затем в отверстие вставляют оболочку из рубероида (в два слоя) по толщине сваи, арматурный каркас и заливают бетоном.

Приготовление бетона начинают с подготовки компонентов. Песок и гравий (щебенка, галька) должны быть чистыми, не содержать примеси глины и земли.

Качество бетона при минимальных расходах цемента зависит не только от чистоты песка и гравия, но и от их соотношения в смеси: 30 – 45 % песка и 70 – 55 % гравия (по массе). Цемент необходимо применять высоких марок (200 и более), качество бетона повышается до определенной нормы цемента, дальнейшее увеличение его дозы снижает прочность и качество материала.

Для получения высококачественного бетона в раствор добавляют воду из колодца или водопровода 60 – 75 % от массы цемента с учетом влажности гравия и особенно песка, который после промывки или дождя содержит до 20 % влаги; в этом случае дозу воды уменьшают. При выполнении работ в холодную погоду для ускорения процесса схватывания бетона следует использовать воду подогретую до 40 – 50°С, в жаркую во избежание быстрого его схватывания лучше применять холодную воду, например, из колодца, температура которой, как правило, 10 – 15°С.

Приготовляют смесь вручную в следующей последовательности. Отмеряют необходимое по объему количество песка, высыпают его на лист или ящик, добавляют цемент в сухом виде, перелопачивают до получения однородной по цвету массы, близкой к цвету цемента. Затем добавляют необходимое количество гравия (щебня) и снова перелопачивают. Поливают смесь из садовой лейки требуемым количеством воды и еще раз перелопачивают(сильная струя может вымыть цемент).

Через 2 – 3 часа после схватывания открытую поверхность бетона покрывают мешковиной, опилками или стружками и обильно поливают водой, в том числе и опалубку. В жаркую погоду первые два-три дня полив надо производить через каждый 3 – 4 часа, затем 2 – 3 раза в день в течение недели. Во влажном состоянии бетон поддерживают 14 – 28 дней, накрывая полиэтиленовой пленкой, что позволяет в 2 – 3 раза сократить число поливов.

Большую основательность придаст сооружению ленточный фундамент.

Ленточный фундамент (см. рис.): 1. гидроизоляция; 2. цоколь из бутового камня на растворе. 3. утрамбованный песок.

Ленточные фундаменты применяются как для тяжелых каменных стен сплошной кирпичной кладки, так и для деревянных рубленых стен. Ленточные фундаменты, хотя и отличаются простой технологией, массивны и более трудоемки, для них требуется большое количество материалов. Подошва их располагается обычно на 20 см ниже глубины промерзания. Если грунт сухой или песчаный, подошву фундамента можно закладывать выше глубины промерзания, но не меньше чем на 50 – 70 см от уровня земли. Для экономии материала (до 50 %) дно траншеи можно заполнять крупнозернистым песком. Такие фундаменты можно применять в любых грунтах независимо от их влажности. Подошва фундамента располагается на расчетной глубине заложения, а каменная кладка заменена песчаной подушкой глубиной 40 – 60 см. На дно траншеи насыпают песок слоями по 15 – 20 см. Каждый слой поливают водой и тщательно трамбуют. Затем укладывают слой гравия или щебня толщиной около 10 см и заливают цементно-песчаным раствором, после него – следующий слой и т.д. Над поверхностью земли бетон укладывают в опалубку до нужной высоты и устраивают гидроизоляцию. Такой вариант может сэкономить до 50 % бетона.

Кладку выводят выше нулевой отметки, выравнивают раствором и устраивают гидроизоляцию из двух слоев рубероида на битумной мастике. Для кладки фундаментов используют бутовый камень, щебень или гравий, а также пережженный и битый кирпич на цементно-песчаном или цементно-известково-песчаном растворе, в зависимости от влажности грунта и уровня грунтовых вод.

Ленточные фундаменты: а – из бутового камня; б – на песчаной подушке; 1 – цоколь; 2 – гидроизоляция; 3 – отмостка; 4 – стена; 5 – доска пола; 6 – засыпка; 7 – цементная стяжка; 8 – подошва фундамента; 9 – уплотнительная глина; 10 – песок; 11 – уплотнительный грунт; 12 – песчаная подушка.

Устройство фундаментов начинается с разбивки в натуре плана сооружения. Прямые углы устанавливают с помощью “египетского треугольника” с соотношением сторон 3 х 4 х 5, выполненного из веревки, мягкой проволоки или сбитого из длинных досок. Окончательную проверку прямоугольности плана производят измерением диагоналей.

Разбивку плана траншей и котлованов производят с учетом допустимой крутизны земляных откосов. Вертикальные стенки высотой 1 – 1,2 м можно оставлять лишь в плотных глинистых и суглинистых грунтах при отсутствии грунтовых вод. В других случаях следует предусматривать земляные откосы или временное крепление стен жердями, подтоварником, горбылем. Кладку фундаментов производят, как правило, сразу после рытья траншей или ям. Воду и разжиженный грунт следует удалить. При устройстве песчаного фундамента особое внимание следует уделить послойному трамбованию песка с поливкой каждого слоя водой через 10 – 15 см.

Кирпичные фундаменты лучше установить на высокой песчаной подушке: качество их улучшается, экономится кирпич. Для ускорения строительства эффективно применение сборных бетонных блоков. Изготовить их можно заранее, используя в качестве опалубки доски.

По периметру будущей постройки, под наружными и несущими внутренними стенами роют траншею для фундамента. Кладку выводят выше нулевой отметки, выравнивают раствором и устраивают гидроизоляцию из двух слоев рубероида на битумной мастике. Для кладки фундаментов используют бутовый камень, щебень или гравий, а также пережженный и битый кирпич на цементно-песчаном или цементно-известковом песчаном растворе (в зависимости от влажности грунта и уровня грунтовых вод).

Для сохранности фундамента его необходимо защитить от поверхностных вод и дождя: устроить отмостку шириной не менее 1 м, которая имеет уклон от стен здания и отводит от них влагу. Ее делают сразу после завершения фундамента. Для этой цели лучше всего подходит жирная глина, которую укладывают в углубление в земле, засыпают тонким слоем гравия с песком и слегка трамбуют.

Приготовление бетона начинают с подготовки компонентов. Песок и гравий (щебенка, галька) должны быть чистыми, не содержать примеси глины и земли.

Качество бетона при минимальных расходах – цемента зависит не только от чистоты песка и гравия, но и от их соотношения в смеси: 30 – 45 % песка и 70 – 55 % гравия (по массе). Цемент необходимо применять высоких марок (200 и более), качество бетона повышается до определенной нормы цемента, дальнейшее увеличение его дозы снижает прочность и качество материала.

Для получения высококачественного бетона в раствор добавляют воду из колодца или водопровода до 60 – 75 % от массы цемента с учетом влажности гравия и особенно песка, который после промывки или дождя содержит до 20 % влаги; в этом случае дозу воды уменьшают. При выполнении работ в холодную погоду для ускорения процесса схватывания бетона следует использовать воду подогретую до 40 – 50°С, в жаркую во избежание быстрого его схватывания лучше применять холодную воду, например, из колодца, температура которой, как правило, 10 – 15°С.

Приготовляют смесь вручную в следующей последовательности. Отмеряют необходимое по объему количество песка, высыпают его на лист или ящик, добавляют цемент в сухом виде, перелопачивают до получения однородной по цвету массы, близкой к цвету цемента. Затем добавляют необходимое количество гравия (щебня) и снова перемешивают. Поливают смесь из садовой лейки требуемым количеством воды и еще раз перелопачивают (сильная струя может вымыть цемент).

Опалубка. Большинство бетонных работ выполняют с применением опалубки – формы, куда укладывают бетон (см. рис.).

Устройство деревянной опалубки: 1 – обноска; 2 – стойка; 3 – опалубка; 4 – перемычка; 5 – распорка.

Это каркас, состоящий из стенок (брусков или досок) с прибитой к ним обшивкой. Доски в опалубке должны быть подогнаны одна к другой, чтобы не допустить утечки цемента.

Через 2 – 3 часа после схватывания открытую поверхность бетона покрывают мешковиной, опилками или стружками и обильно поливают водой, в том числе и опалубку. В жаркую погоду первые два-три дня полив надо производить через каждый 3 – 4 часа, затем 2 – 3 раза в день в течение недели. Во влажном состоянии бетон поддерживают 14 – 28 дней, накрывая полиэтиленовой пленкой, что позволяет в 2 – 3 раза сократить число поливов.

Устройство плавающего фундамента

На тяжелых пучинистых, насыпных и слабонесущих грунтах при строительстве небольших зданий прямоугольного очертания возможно устройство мелкозаглубленных подвижных, так называемых плавающих фундаментов из сплошных или решетчатых монолитных или сборно-монолитных железобетонных плит. а) Сплошная плита из монолитного железобетона с ребрами жесткости. б) Решетчатая плита из монолитного или сборно-монолитного железобетона. 1. – ребра жесткости; 2. – арматурный каркас; 3. – отмостка; 4. – глиняный замок; 5. – уплотненный однородный насыпной грунт или песок; 6. – материковый грунт.

Большая площадь опоры плит позволяет снизить давление на грунт до 10 кПа (0,1 кгс/см2), перекрестные ребра жесткости создают конструкцию, достаточно устойчивую к знакопеременным нагрузкам, возникающим при замораживании, оттаивании и просадке грунта. Для их устройства применяют высокопрочный бетон (не ниже класса В 7,5) и арматурные стержни диаметром не менее 10 – 12 мм. Относительно большой расход бетона и арматурной стали можно считать оправданным, если все другие технические решения фундаментов в этих условиях не могут гарантировать их надежную работу.

Фундамент из крупнозернистого песка

Наиболее экономичны фундаменты из крупнозернистого песка. Их устраивают под небольшие одноэтажные здания на непучинистых грунтах с низким уровнем, стояния подпочвенных вод, ниже на 0,5 – 1 м уровня заложения фундамента (6) и хорошим поверхностным водоотводом.

Конструкция песчаного фундамента: 1. – цоколь; 2. – подсыпка; 3. – слой щебня, гравия или кирпичного боя толщиной 20 см с проливкой раствором; 4. – песчаный фундамент; 5. – ширина фундамента; 6. – уровень заложения; 7. – глиняный замок.

Песчаный фундамент потребует минимума земляных работ и расхода дорогостоящих строительных материалов. Удалив почвенно – растительный слой, можно приступать к отсыпке песка. Нижнюю часть фундамента сформируют несколько последовательно уложенных слоев толщиной по 15 – 20 см. Каждый после укладки трамбуется и поливается водой. Верхняя часть (не доходя 25 – 30 см до планировочной отметки) выполняется из скрепленных цементным раствором гравия, щебня или кирпичного боя с послойным трамбованием.